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Como nunca había leído nada sobre Chanel en Estados Unidos, me sorprendió mucho encontrar un artículo sobre este tema en la edición de Hollywood de 2017 de Vanity Fair . El escritor Sam Kashner ha escrito una crónica fascinante sobre un error muy costoso en la "moda combinada con el cine". Échale un vistazo.
Coco Chanel trabajando en uno de sus diseños
LA INVITACIÓN
Un largo noviazgo, a cargo del magnate de los estudios Samuel Goldwyn, convenció a Chanel de que, a los 47 años, debía trabajar en Hollywood. Ellos necesitaban a Chanel, pero ella no los necesitaba a ellos porque ya era un nombre conocido en Europa y América desde los 30 años. Había reinterpretado la alta costura y creado Chanel No. 5: representaba el estilo, el privilegio y el buen gusto. Hoy, más de 100 años después de su nacimiento, Chanel está valorada en 7.200 millones de dólares y su perfume se vende en algún lugar del mundo cada 30 segundos.
Goldwyn, que dirigía United Artists, creía que “las mujeres iban al cine para ver cómo se vestían otras mujeres”. A medida que el público cinematográfico disminuía tras el desplome de Wall Street en 1929, Goldwyn buscaba nuevas formas de atraer a los espectadores.
LA LLEGADA
En 1931 llegó a Hollywood con un millón de dólares garantizado para aparecer en Hollywood dos veces al año para “vestir a las estrellas de Goldwyn, tanto en la pantalla como fuera de ella” (en esa época, el estadounidense medio ganaba 1.850 dólares al año y el alquiler de una casa era de 18 dólares al mes). Para estrellas como Gloria Swanson, la imagen de la estrella se fusionaba a la perfección con su glamour cinematográfico.
En un principio, Chanel rechazó la generosa oferta de Goldwyn porque no quería que la vieran como su empleada. Dejó claro a la prensa que era agente libre y le dijo al New York Times que no se estaba convirtiendo en “diseñadora de vestuario”. Afirmó que “no he traído mis tijeras conmigo. Quizás más adelante, cuando regrese a París, crearé y diseñaré vestidos con seis meses de antelación para las actrices que aparecen en las películas del señor Goldwyn”.
Cuando Chanel llegó a la Union Station de Los Ángeles, Greta Garbo estaba allí para recibirla. En una recepción en su honor en Hollywood, conoció a Marlene Dietrich, Claudette Colbert y los directores George Cukor y Erich von Stroheim, quien entrechocó sus tacones mientras besaba la mano de Chanel y le preguntó: "Creo que eres costurera". Axel Madsen, en su libro de 1991, Chanel: A Woman of Her Own, señala que ella le perdonó este comentario diciendo: "Qué exagerada, ¡pero qué estilo!".
EL TRABAJO INICIAL
Su primera película fue Palmy Days, un musical de Eddie Cantor y Busby Berkeley. Le explicaron que el vestuario cinematográfico tenía que ser “fotogénico” y que la sutileza no se trasladaría a la pantalla. O bien, en la alta costura, los maniquíes estaban pensados para realzar el diseño, pero en las películas los diseños estaban pensados para mostrar a las actrices.
EL REGRESO A PARÍS
De regreso a Francia, recorrió las tiendas de Nueva York y lo que más le impresionó fue Klein's en Union Square, donde vio vestidos de diseñador que se vendían por 20 dólares en la Quinta Avenida, pero que en Klein's costaban 4 dólares menos. A Chanel incluso le encantaron los carteles que decían: "No intentes robar: nuestros detectives están en todas partes", que aparecían en varios idiomas.
EL RESULTADO
Después de tres películas, la colaboración entre Chanel y Goldwyn fue considerada poco exitosa por la prensa de ambas costas. Las películas de la época de la depresión brillaban con vestidos de seda y plumas y brillaban con diamantes. Los tweeds y jerseys de Chanel no tenían el mismo brillo. “La Chanel más elegante era un fracaso en la pantalla”, dijo un cliente.
22 AÑOS DESPUÉS
La alta costura regresó a Hollywood con los diseños de Hubert de Givenchy para Audrey Hepburn en la película Sabrina, protagonizada por Billy Wilder, de 1954. Siete películas más dieron inicio al estilo chic de posguerra que aún resuena hoy en día.
Shaun Nelson-Henrick
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